Tét

Los vietnamitas celebran el año nuevo, en el calendario lunar, con la fiesta del Tét.

Este año ha empezado el día 10 de febrero y, aunque oficialmente son cuatro días, parece que la agitación no terminará hasta pasada la semana.

Como los prolegómenos de las fiestas los viví en Hué, al norte, y el final me encontrará en Vienh Long, en el sur , he asistido a las más diversas manifestaciones del Tét, como corresponde  a un país con más de 90 millones de habitantes.

En todas partes se asean y pintan las tumbas que están repartidas por los campos y las lomas. En Hué las calles se llenaban de viveros improvisados en los que se vendías flores amarillas,  crisantemos, o flores rosas que no se distinguir. Frente a cada casa se instalaban altares cubiertos de comida, presentes e incienso. En Hoi An los puentes se decoraban con luces y artefactos pirotécnicos listos para celebrar la llegada del año nuevo.  En Da Lat unos enormes globos rojos se vendías con profusión entre los viandantes y aquí en el Delta, al fin, en cada casa se celebran comidas tumultuosas.

Así es. Se invita a los parientes y amigos, se unen los visitantes que vienen por unos días desde las capitales y se organizan comidas alegres en las que, es muy posible, que se amenicen con un karaoke en el que todos, en su turno, entonen emocionadas canciones tradicionales.

En una de ellas me he visto completamente involucrado porque paré a por algo de beber en la larga travesía en bici de una isla en el río.

Tres eran las mesas principales: hombres, mujeres y jóvenes. La comida estaba en platos no muy grandes conteniendo pescado, pato o cerdo y que había que combinar en cuencos individuales combinando con fideos de arroz. La bebida, abundante, era cerveza enfriada llenando los vasos de hielo.

Claro que sentí el calor de una hospitalidad semejante, pero por un momento me vi, también, como un raro adorno para la fiesta. No me importó demasiado, pero solo ellos lo saben.

Líneas

Viajé ayer de Hué a Da Nang en tren. El mío era el SE 1 que llega de Ha Noi a las 8 de la mañana.

El trayecto, de poco más de 100 km. y algo más de tres horas, salva el puerto de Hai Van bordeando la costa mientras le es posible y atravesando luego, con decisión y túneles, hasta la cara sur de este espolón de la cordillera Truong Son que se adentra en el Mar de China, al norte de la bahía de Da Nang. 

Dice mi guía de viajes que si se cruza este puerto en invierno, como es el caso, se atraviesa una línea invisible que diferencia el clima del norte del que tiene el sur de Vietnam.

El puerto protege al sur de los fuertes vientos chinos que hacen que Hué, por ejemplo, sea un lugar fresco y húmedo en esta época. Mientras que cuando el tren horada los últimos metros de Hai Van el aire seco y cálido del sur llega hasta la cara. En efecto, la línea de cambio de clima es invisible pero existe.

Precisamente hoy, al despertar, he recordado que se cumplen 100 días de mi viaje a esta parte de Asia. En mi pequeña historia personal ésta era una línea que deseaba  traspasar.

No hace tanto que hago viajes largos y soy muy consciente de sus luces y de sus sombras. Había sentido ya el peso de los muchos días fuera de casa y albergaba mis dudas sobre si sería capaz de vérmelas con grandes viajes. Tres cifras es aún una cantidad que me intimida pero he sido capaz de adentrarme hoy en ella sin daños.

A diferencia de la línea del cambio de clima hoy no he sentido nada memorable. Puede que esa sensación, la normalidad, sea la mejor. Mi clima es bueno a los dos lados de la línea de los cien días y lo que me espera es más días de Vietnam, mantener mi espíritu en calma y seguir bien atento a cuanto me rodea. 

Volveré esta noche junto al río de Hoy An a mirar las candelas flotantes alejarse con la corriente, viendo como rasgan la oscuridad del agua e iluminan mis días venideros.

Prejuicios

 Las referencias que yo tenía de Vietnam antes de este viaje no eran buenas. Por esa razón ni tan siquiera era un destino consolidado. A lo más una posibilidad incierta y terminal.

Salvo algún testimonio positivo la mayoría de viajeros con los que he hablado de este país en vivo no me han transmitido buenas impresiones. Se han sentido maltratados, al menos en algunas ocasiones, cuando no asaltados, engañados o menospreciados. Mal asunto.

Está también el asunto histórico. Esa contumaz 

victoria de los vietnamitas sobre dos países, Francia y EEUU, a los que yo admiro y cuyas derrotas me han conmovido. Desde Dien Bien Fu en 1954 hasta  la Ofensiva del Tet en 1968. Ni el Viet Minh ni el Viet Cong han sido nunca objeto de mis simpatías.

Así entraba yo en Vietnam hace un par de días: lleno de prejuicios antiguos y actuales.

Menos mal que estoy hecho a llevar bien  mis equivocaciones. Sin duda este es un nuevo caso.

Mis dos días en Hué están siendo una delicia. No solo he encontrado cordialidad en la gente sino, también, mucha simpatía, facilidad para reír, interés y ganas de que un extraño se sienta bien aquí. Además, los vietnamitas dan motivos continuos de sentir una sincera admiración por ellos y su manera de desenvolverse.

Además, está el importante asunto de los bocadillos. ¿Cómo no enterrar los prejuicios al comprobar que aquí los bocadillos son casi tan buenos como los entrepans en Provenza esquina a Cartagena, en Barcelona?

Hoy mientras me hacían un bocadillo camino de la costa he invitado a brazos a un chiquillo que no ha dudado en aceptar mi oferta sonriendo. Se llama Misa. Un vietnamita que no habrá cumplido aún un año. 

Creo que esta gente y yo, definitivamente, hemos hecho las paces.

Danang

De Ban Lung, en Camboya, a Hué, en Vietnam, en dos etapas.

Hoy he echado el segundo día en una furgoneta atestada de gente. 

Gracias a que luche denodadamente antes de iniciar el viaje me hice fuerte en una plaza delantera, que si bien quedaba embutido como una manzana en una caja de fruta, evitaba que la sobreocupación aprisionara sin respeto alguno tus piernas.

Así seis largas horas desde Kon Tum hasta Danang. Desde el interior hasta la costa atravesando mesetas, junglas y algún puerto de montaña. He resistido bien y a las 5 de la tarde, al llegar a la costa, aun me quedaba energía para enlazar otro transporte hasta Hué, mi destino de hoy.

Le he hecho frente a la colocadora del bus, una mujer mal encarada y gritona que en cuanto ha visto que yo no era de aquí me ha agitado un billete de cien mil dong en la cara (5 dólares) Un bonito mensaje para mí de que, por ser western, he de pagar el doble que cualquiera. Esta pequeña batalla ha sido breve y obtenido el descuento de la dignidad me he sentado sacando las piernas al pasillo por no ser para mi talla la reducida distancia entre las filas.

Al arrancar me han ofrecido otro sitio junto a una chica joven que escuchaba música con su móvil. Ha sacado su libreta y ha escrito para mí:

_Do you want to listen to music?

Le he cogido el boli y he escrito un poco más abajo:

_Thank you.

_Whats is your name?

Y la chica ha escrito con cuidado:

_Phuong.

Por el auricular sonaba una canción: How do i live  de la película “Con Air”

Cansado, rodeado de gente dentro del autobús y un infierno de motos en la calle, escuchando la música occidental y disfrutando del gesto de esta joven me he puesto a llorar tan campante.

Mientras, progresamos hacia el norte y miro el cielo apagarse sin hacer escándalo. Mi compañera hace ejercicios de matemáticas, la carretera ya es abierta y anochece sin remedio. Me dejo llevar.

Parece como si Vietnam me recogiera como a uno más.